Все про обрізаннях яблуні

На відміну від деяких інших плодових дерев яблуня потребує обов'язкової формуванню крони і регулярних обрізаннях. Без цього необхідного етапу можна розраховувати на заявлені сортом врожайність і якість плодів. Садівник повинен чітко розуміти - як і для чого проводиться та чи інша обрізка, як правильно її здійснювати.

Терміни обрізки яблуні

Не можна привести точні календарні терміни обрізки яблуні - вони залежать від виду обрізки і регіону вирощування. Основне правило, яке визначає можливість проведення обрізки, полягає в тому, що таку операцію можна проводити лише тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою. А це означає, що при весняній обрізку її проводять до початку сокоруху, тобто до набрякання бруньок. Не варто робити цього занадто рано - часто поворотні морози нижче -15 ° C призводять до захворювання дерева цитоспорозом. Але і спізнюватися небажано - при наступив активному сокоруху рани будуть погано і довго гоїтися, що призводить до рясного камедетечение, того ж Цитоспороз і ослаблення яблуні. Тут же слід зазначити, що більшу частину видів обрізок проводять саме навесні. Осінню обрізку слід проводити після закінчення вегетації. Причому ранньовесняні строки підходять для всіх регіонів, а осінні - тільки для районів з теплими зимами. У літню пору допускається видаляти або вкорочувати лише тонкі гілочки діаметром не більше 5-8 мм.

Основні види обрізки

Залежно від поставлених цілей і розв'язуваних завдань обрізки діляться на кілька видів. Це зроблено для зручності розуміння, які ж гілки потрібно вирізати або вкорочувати.

Формує обрізка яблуні за різними схемами

Формування крони - це обов'язковий етап догляду за яблунею, який виконується в перші роки після посадки. Якщо пропустити цей етап, то в подальшому утворюється так звана свободнорастущие крона, яка має ряд недоліків:

  • Крона стає сільнозагущенной, внутрішній її обсяг погано освітлюється і вентилюється. Це стає сприятливим фактором для розвитку різних хвороб і заселення дерева колоніями шкідників.
  • Неконтрольоване зростання дерева призводить до його великим розмірам, що викликає труднощі при догляді за ним і втрати частини врожаю.
  • Скелетні гілки часто виходять з підпорядкування центральному провіднику, що призводить до утворення розвилок. В результаті крона стає нестійкою, деякі гілки можуть обламуватися під вагою врожаю.
  • Нерідкі випадки утворення двох - трьох практично рівнозначних стовбурів, що також не є правильним.

    Свободнорастущие яблуня має загущену крону з хаотично зростаючими гілками

В даний час відомо досить багато різних формувань крони яблуні. Розглянемо найбільш застосовувані.

Разреженно двоярусне крона

Найстаріша з форміровок. Є класичною, застосовується в основному для високорослих дерев. Така Формування передбачає створення двох - трьох ярусів скелетних гілок протягом чотирьох - шести років після посадки саджанця. На форміровку кожного ярусу відводиться 1-2 роки. Висоту штамба закладають на рівні 40-60 сантиметрів.

Штамбом називають частину стовбура від кореневої шийки до основи нижньої скелетної гілки.

Число скелетних гілок в кожному ярусі може бути від однієї до трьох, розташовувати їх слід так, щоб вони були спрямовані в різні боки і не заважали один одному. Якщо крона недостатньо заповнена, то на деяких скелетних гілках залишають по одній - дві гілки другого порядку.

Разреженно-ярусні форміровку крони застосовують для високорослих сортів яблуні

чашоподібна крона

Форма крони у вигляді чаші останнім часом стала дуже популярна для багатьох плодових дерев низького і середнього зросту. Така форма забезпечує:

  • Контроль висоти дерева.
  • Оптимальну освітленість всього обсягу крони.
  • Хорошу вентиляцію.
  • Зручність догляду за деревом і збору врожаю.

Розрізняють два типу чаші:

  • Проста чаша - гілки крони при цьому перебувають на одному рівні.
  • Посилена чаша - гілки розташовуються на деякій відстані один від одного.

    Форма крони у вигляді чаші популярна для сортів яблунь низького і середнього зросту

Другий варіант кращий, так як в цьому випадку гілки можуть нести велике навантаження. З метою надання яблуні чашоподібної форми при посадці саджанця обрізують його на висоту 60-80 сантиметрів. Через один - два роки з з'явилися гілочок вибирають 3-4 найбільш сильні, розташовані на відстані 10-15 сантиметрів один від одного (в разі формування посиленої чаші) і зростаючі в різні боки. Це майбутні скелетні гілки. Їх обрізають на 40-50%, а всі інші гілки повністю видаляють. Така обрізка провокує посилене утворення бічних пагонів і Волчков, що призводять до загущення крони. Тому в подальшому щорічно потрібно проводити регулюють обрізки і стежити за тим, щоб скелетні гілки залишалися рівнозначними, т. Е. Були однакової довжини. Не можна допускати ситуації, коли одна з гілок стане домінувати і візьме на себе роль центрального провідника - його наявність при цій формуванні виключено.

Крона яблуні в формі чаші добре висвітлюється і провітрюється

Формування яблуні веретено

Веретеноподібна Формування крони набула широкого поширення в інтенсивних садах. Вона застосовується в основному для рослин на карликових і напівкарликових підщепах. Зазвичай формують штамб висотою 40-50 сантиметрів, висоту дерева в межах 2, 5-3, 5 метра і діаметр крони 3, 5-4 метра. Для цього:

  1. При посадці саджанця видаляють нирки і гілочки на необхідній висоті штамба.
  2. Обрізають центральний провідник до висоти 80 сантиметрів в разі однорічного саджанця. Для дворічного ця висота складе 100-120 сантиметрів.
  3. Через один рік після посадки, залишають 5-7 гілок нижнього ярусу і підв'язують їх до горизонтально рівня з метою обмеження зростання. Зайві пагони видаляють.
  4. Протягом наступних 3-4 років аналогічним чином формують ще кілька ярусів гілок, вирізаючи при цьому дзиги і загущающие крону пагони. Після досягнення деревом необхідної висоти центральний провідник можна обрізати.

    Веретенооборазная Формування крони найбільш поширена в інтенсивних садах

  5. Надалі нижній ярус буде складатися з постійних гілок типу скелетних, а верхні яруси з плодоносних гілок трьох - чотирирічного віку, періодично замінних в процесі омолоджуючих обрізок.

Суперверетено

Цей спосіб відрізняється від попереднього меншим діаметром крони (0, 8-1, 2 метра), що необхідно для ущільнених посадок. Принципи форміровкі такі ж, як і описані вище, тільки центральний провідник обрізати не слід, оскільки це провокує посилений ріст бічних гілок. А також часто сформовані таким чином яблуні вимагають підв'язки до кілка або шпалері.

Сформовані за типом суперверетено яблуні вимагають підв'язки до кілка або шпалері

Формування яблуні на шпалері

При веденні інтенсивного вирощування яблунь все частіше стали використовувати шпалери. Для цих цілей можна застосовувати різні типи формувань крони:

  • плоске веретено;
  • суперверетено;
  • різні види пальметт;
  • віялова Формування;
  • всі види кордонів та інші.

Об'єднує їх те, що крони дерев розташовуються в одній площині. При цьому досягається максимально ефективне використання площ, зручність обслуговування і збору врожаю. Усі гілки на шпалері добре провітрюються і отримують достатню кількість світла. У присадибному садівництві такий спосіб дозволяє вирощувати яблуні і інші рослини, розташовуючи їх крони на стінах будівлі або зборів, що створює додаткові можливості для декорування ділянки.

Фотогалерея: варіанти форміровок яблунь при вирощуванні на шпалері

Найчастіше для вирощування на шпалері яблуню формують у формі пальмети

Як шпалери цілком підійде паркан

Арочна шпалера для яблні виглядає вельми незвично

Горизонтальний кордон - непогане рішення для вирощування яблуні на шпалері

Вернан формірровка яблунь також вимагає наявності шпалери

Стіна будинку може послужити шпалерами для яблуні

Формування яблуні в плакучою формою

Така форма застосовується найчастіше в декоративних цілях для прикраси ділянки. Для її створення існують два основних способи. У першому випадку просто висаджується саджанець плакучого сорти або прищеплюється живець такого сорту на карликову підщепу. До таких сортів відносяться яблуні, виведені в Південно-Уральському НІІПоК (НДІ плодоовочівництва і картоплярства) на базі стародавнього німецького сорту Еліза Ратко (вона ж Видубецька плакуча):

  • дивовижне;
  • Юнга;
  • приземлене;
  • Братчуд (Брат Чудного).

    Яблуня плакуча Братчуд - зимостійкий сорт середньо-зимового терміну дозрівання

Ці яблуні, крім декоративних якостей, мають підвищену зимостійкістю і витримують морози до -40 ° C. Крім них існують також чисто декоративні сорти плакучих яблунь з неїстівними плодами.

Але так як не завжди вдається придбати саджанець або держак такої яблуні, можна піти другим шляхом - застосувати спосіб зворотного щеплення. При цьому вирощують яблуню з штамбом висотою близько двох метрів і на цьому рівні прищеплюють 3-4 держака способом «в бічній заріз», розташовуючи їх нирками вниз. Пагони, що з'являються після щеплення, підв'язують в потрібно положенні і через рік обрізають їх на 3-4 нирки з метою отримання густої крони. Таку обрізку повторюють щорічно протягом трьох - чотирьох років поки крона повністю не буде сформована. Надалі потрібно регулярно проріджувати крону і видаляти дзиги.

Для створення плакучої форми крони прищеплюють на штамб підщепи в бічній заріз 3-4 держака з нирками, спрямованими вниз

Відео: огляд яблуні в плакучою формою

стланцевой форма

В умовах суворого клімату для вирощування яблуні доводиться формувати її крону у вигляді стланца. Це роблять для того, щоб була можливість повністю вкрити на зиму дерево снігом або будь-якими укривними матеріалами. Форміровку дерева починають з моменту посадки. Краще для цього вибирати сорти з природною стелеться кроною, наприклад, Мелба або Боровинка, але також можна використовувати і інші.

З огляду на, що висота дерева в результаті не повинна перевищувати 45-50 сантиметрів, його штамб буде не вище 15-20 сантиметрів. Над штамбом формують 2-4 скелетних гілки, розташованих хрестом або гребенем. З моменту утворення гілок і протягом тривалого періоду їх постійно пришпилюють до землі. А також пришпилюють і гілки другого порядку. Іншим паросткам дають можливість рости вільно.

У процесі створення стланцевой форміровкі яблуні скелетні гілки і пагони другого порядку пришпилюють до землі

Іноді при такому формуванні створюють два яруси скелетних гілок, розташованих друг над другом. Але, як показала практика, у цього способу є два суттєвих недоліки:

  • Нижній ярус виявляється в тіні верхнього, що призводить до поганої його вентиляції, а це, в свою чергу, створює сприятливі умови для розвитку хвороб.
  • Верхній ярус виявляється занадто високо і в разі холодної безсніжну зиму може вимерзнуть.

Відео: огляд стланцевой яблуні

штамбова форма

До штамбові можна віднести, мабуть, всі перераховані формування. Адже навіть у стланцевой яблуні є невеликий штамб. Але іноді так називають форміровку яблуні, при якій висота штамба становить не менше 1, 5-2 метрів. Правильно буде назвати її високоштамбових. Найчастіше це роблять з декоративною метою, надаючи в подальшому кроні кулясту, елліпсовіднимі, прізмовідную і інші форми. Для цього вирощують штамб необхідної висоти. Краще якщо при цьому будуть використовуватися сильнорослі підщепи, наприклад:

  • Біттенфельдер;
  • Граама ювілейне;
  • А2;
  • М11 і інші.

Через рік після посадки молодий пагін обрізають на 15-20%. На відстані 10 сантиметрів від зрізу засліплюють всі нирки, залишивши одну, розташовану над місцем щеплення. Ще через рік, коли з нирки з'явиться новий пагін, його підв'язують вертикально до залишеного пеньку за допомогою мочала або іншого еластичного матеріалу. З цього втечі і буде формуватися штамб. Після того як молодий пагін «запам'ятає» своє правильне положення, пеньок вирізують гострим ножем. Надалі обрізають бічні гілочки до тих пір, поки висота штамба не досягне бажаної. Зрозуміло, що чим більше потрібно висота, тим довше буде відбуватися процес. Після досягнення потрібної висоти втечу обрізають на висоті 10-15 сантиметрів над нею, а все гілки на цьому відрізку вкорочують.

Процес створення високого штамба може зайняти 3-4 роки

Далі можна приступати до формуванню крони. А також не варто забувати протягом всього періоду регулярно вирізати поросль, яка виникає на штамбі і від коренів.

Високоштамбових форміровку яблуням надають в декоративних цілях

кущувата форма

Цю форміровку поряд зі стланцевой часто застосовують в суворих кліматичних умовах. Вона схожа на чашеобразную, але тільки має більш низький штамб і більшу кількість скелетних гілок. Створюється кущувата форма так:

Свіжі записи У квітні обробляю троянди, щоб ніякі шкідники не зазіхали на моїх красунь

5 японських рослин, які відмінно приживаються і в Середній смузі Росії

Як я захищаю розсаду від своїх цікавих кішок

  1. У перші один-два роки після посадки створюється низький (10-15 сантиметрів) штамб.
  2. Відразу над ним утворюються скелетні гілки першого порядку. На першому етапі їх може бути багато - це добре, тому що вони будуть покращувати загальний стан дерева і сприяти розвитку кореневої системи. Видаляють на цьому етапі тільки гілки з кутами відходження менше 45 ° і понад 80 °.
  3. Перевага в рості забезпечують центральному провіднику, підпорядковані йому скелетні гілки шляхом їх укорочення.
  4. Після того як дерево досить зміцніє починають проріджувати крону, вирізаючи зайві пагони, загущающие внутрішній обсяг.
  5. Далі проводять щорічну обрізку, підпорядковані більш тонкі гілки товстим. Якщо потрібно виправити напрямок росту гілок, то пониклі обрізають на верхню бруньку, а вертикальні - на нижню або бічну.
  6. Після закінчення формування (зазвичай це відбувається на 5-6 рік) центральний провідник вирізують над підставою верхньої скелетної гілки.

    Кущувата Формування крони яблуні часто використовується в регіонах з суворими кліматичними умовами

Відео: цікавий спосіб форміровкі яблуні з кільцюванням кори

регулююча обрізка

Регулюючої називають обрізку, метою якої є регулювання заповнення внутрішнього об'єму крони для створення оптимальних умов вентиляції та освітлення. Її здійснюють при необхідності ранньою весною в комплексі з іншими видами обрізок. При цьому вирізають гілки, що ростуть усередину крони, вертикально вгору (дзиги) або вниз, а також перехресні. Виконуючи цей етап, слід дотримуватися почуття міри і не видаляти занадто багато гілок. Слід пам'ятати, що на них, як правило, знаходиться багато плодових гілочок і надлишкова обрізка призведе до втрати частини врожаю.

Регулюючої називають обрізку, метою якої є регулювання заповнення внутрішнього об'єму крони для створення оптимальних умов вентиляції та освітлення

санітарна

Санітарну обрізку проводять переважно пізньої осені. При її виконанні видаляють сухі, хворі та пошкоджені гілки. Видаляючи частини гілок, їх обрізають до здорової деревини. При необхідності санітарну обрізку повторюють навесні в тих випадках, коли в зимовий час деякі гілки виявилися зламаними від вітру або під вагою снігу.

підтримуюча

Для підтримки плодоношення на постійно високому рівні проводять підтримуючу обрізку. Вона також виконується навесні і в її процесі відбувається поетапна заміна отплодоносивших гілок крони у віці старше трьох - чотирьох років на більш молоді. Видаленню підлягають гілки, прирости на яких знизилися до 10-15 сантиметрів. При цьому частково виконується і проріджування крони. Іноді на початку літа коли спостерігається активний ріст молодих пагонів їх вкорочують на 5-10 сантиметрів (такий прийом називають карбуванням), що спонукає до утворення на них додаткових бічних обростають гілочок. Згодом на цих гілочках утворюються плодові освіти, що є закладкою врожаю майбутніх 2-3 років.

На плодоносному гілки повинні бути плодові освіти

Омолоджуюча

З назви зрозуміло, що цей етап виконують для старого дерева з метою відновлення рівня плодоношення і продовження терміну життя дерева. В тій чи іншій мірі омолоджуючу обрізку проводять з інтервалом 4-5 років починаючи приблизно з десятирічного віку. Виникнення потреби в омолодження визначають за такими ознаками:

  • Знизилася врожайність і подрібнювали плоди.
  • Квіти і плоди утворюються тільки на кінцях гілок і на вершині дерева.
  • Низький рівень побегообразования, а що утворилися молоді пагони дуже короткі (не більше 10-15 см).
  • Дерево дуже високе з густою запущеної кроною.

З метою омолодження:

  • Видаляють або сильно вкорочують старі скелетні і напівскелетні гілки.
  • Знижують висоту крони шляхом укорочення ствола.
  • Проріджують внутрішній обсяг крони шляхом вирізання перехрещуються і інших заважають гілок.

Якщо дерево дуже запущено, то розподіляють запланований обсяг робіт на 2-3 роки, щоб дереву було легше перенести операцію.

Правила і прийоми обрізки

При проведенні обрізок яблуні слід дотримуватися певних правил. Вони нескладні і полягають у наступному:

  • Обрізки слід проводити регулярно.
  • Ріжучий інструмент (секатори, сучкорізи, садові пилки, садові ножі) повинен бути гостро заточений.
  • Бажано перед початком робіт інструмент продезінфікувати. Для цього можна застосувати:
    • 3% -й розчин мідного купоросу;
    • 3% -й розчин перекису водню;
    • спирт і т. п.
  • Гілки цілком вирізують прийомом «на кільце». Залишення пеньків не допускається, так як вони після засихання стають притулком для грибків і шкідників.
  • Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
  • После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

  • на внутреннюю почку;
  • на наружную почку;
  • на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0, 5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0, 5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

  1. Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
  2. После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

    Обрезку взрослой запущенной яблони начинают с удаления сухих, сломанных и больных веток

  3. При необходимости снижают высоту кроны для чего обрезают центральный проводник на приемлемой высоте вместе с растущими на нём ветками. Если объём удаляемой древесины большой, то делают это в несколько приёмов.
  4. Следующий этап — восстановление правильной формы кроны. Для этого укорачивают ветки, выходящие за её пределы и нарушающие принцип соподчинённости.

    Основная задача обрезки запущенной яблони — обеспечить равномерное освещение и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов

  5. Убедившись, что крона достаточно освещена и хорошо проветривается, убирают из рабочей зоны срезанные ветки и обрабатывают срезы садовым варом.

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок — их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат — тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

  • Ранетки:
    • Ранетка Ермолаева;
    • Смена;
    • Барнаулочка;
    • Добрыня и другие.
  • Полукультурные:
    • Сувенир Алтая;
    • Горноалтайское;
    • Ермаковское горное;
    • Алёнушка и другие.
  • Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
    • Мельба;
    • Северный Синап;
    • Боровинка;
    • Уэлси и другие.
  • Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро — в течение 3—4 лет — волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность — возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5—7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1—2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение — вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь — полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки — от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Незважаючи на велику кількість різноманітних способів форміровкі крони яблуні, при найближчому розгляді цей етап не так вже й складний. Уважно вивчивши інструкції і правила виконання обрізок, виконати їх може навіть початківець садівник. Головне при цьому - не запускати дерево і регулярно доглядати за його кроною. У цьому випадку високі врожаї якісних плодів і довговічність дерева гарантовані.

Рекомендуємо

Різноманіття способів розмноження драцени
2020
Як відтворити англійський романтичний сад на своїй ділянці: поради фахівця з ландшафтного дизайну
2020
Посухостійкі рослини для саду: вибираємо найкрасивіші сорти
2020